TRÉ VELTLÍNŮ OD VINAŘŮ Z KREMSTALU

23.01.2018 11:51

    Hned v úvodu se přiznám, že jsem si je chtěl dát jako takový malý souboj, battle tří vetlínů z rakouské oblasti Kremstal. Z nějakého důvodu jsem žil v představě, že tyto tři láhve, které již nějakou dobu zabíraly místo ve vinotéce, jsou ročníku 2016. Až při přípravě jsem zjistil, že jsou pěkně seřazeny v ročnících 2014, 2015 a 2016 a navíc, že hrozny pro některá z vín možná vůbec nepocházejí z Kremstalu. A tak se ze souboje stalo jen skromné porovnání, resp. spíše individuální popis každého vína zvlášť. Nic to ovšem neubralo na zajímavosti a atraktivitě, jak se ostatně budete moci dočíst níže. Jakousi vypovídací schopnost to přece jen mělo. 

    Jednalo se o Grüner Veltliner 2016 z vinařství Lenz Moser, druhým byl Kremser Schmidt v ročníku 2015 a třetím GV z vinařství Johann Müllner ročníku 2014. Všichni tři výrobci spadají do rakouské vinařské podoblasti Kremstal.  Ta přímo sousedí s věhlasnou oblastí Wachau, resp. obklopuje ji ze severovýchodní strany. Tvoří ji 2.368 hektarů a dominují tu odrůdy Veltlínské zelené (55% všech vinic, suverénně první) a Riesling (druhý v bílých, ovšem „pouze“ 10,5% všech vinic). A právě tyto dvě odrůdy mohou v Kremstalu získat označení DAC. Z těchto veltlínů ji ovšem nenesl žádný. 

 

    První zdokumentovaná zmínka o vinařství Lenz Moser, které sídlí Rohrendorfu u Kremsu, pochází z roku 1040. Jedná se o poměrně velké vinařství, které spolupracuje s cca 3.000 vinařskými pěstiteli a vinaři zejména z oblastí Weinviertelu a Burgenlandu, od nichž nakupují hrozny. Nelze tedy tvrdit, že hrozny na Grüner Vetliner Selection 2016 pochází z vinic přímo z Kremstalu. Ale budiž.
    Víno je v burgundské láhvi, uzavřeno šroubovým uzávěrem, který byl ještě netradičně přetažen smršťovací záklopkou. Ve vzhledu je   víno čisté, průzračné, žluto-zlaté barvy se zelenkavými odlesky. Patrné je velmi jemné perlení, spíše malé bublinky a stěnách sklenice, bezprostředně po nalití. Nejedná se ovšem o vadu, nýbrž o záměr, aby víno působilo ještě více svěžejším dojmem. Po pár minutách perlení zmizí. Ve vůni je čisté, středně plné s ovocným charakterem, kde nejvíce dominuje citrusové ovoce. Je cítit, pro vína z těchto oblastí, i charakteristická mineralita, lehký dotek pepře a jen velmi malý náznak skořice. V chuti je středně plné, šťavnaté, s říznější kyselinkou a výraznější mineralitou. Pepř je ještě více patrnější, avšak chybí více ovocnosti, kterou bych na základě vůně očekával. Tyto dvě záležitosti lehce ubíraly na vyváženosti. Dochuť byla středně dlouhá. Na to, že se jednalo o víno zakoupené v tamějším supermarketu za cenu velmi příznivou, nemohu říct, že bych se s ním už nikdy nechtěl potkat. Naopak mě potěšilo, že v supermarketové akci se nacházejí právě takováto vína. Ovšem nevím, jestli jen tam, nebo i u nás :) 

 

    Kremser Schmidt je druhým GV, v ročníku 2015. Toto družstvo sídlí přímo v Kremsu a sdružuje na 962 vinařů, jejichž vinice se rozprostírají na 990 hektarech nejen v Kremstalu ale i v okolních vinařských regionech. Stejně jako u Lenze Mosera tedy ani zde nelze s jistotou tvrdit, že hrozny na Kremser Schmidt pocházejí 100% právě z Kremstalu. Název vína - Kremser Schmidt - byl vybrán na počest slavného barokního malíře Martina Johanna Schmidta, který žil přímo v Kremsu.
    Láhev je typem tzv. alsaské flétny (Flûte d´Alsace) a uzavřena šroubovým uzávěrem. Ve vzhledu je čisté, průzračné, světlejší zlato-žluté barvy s jiskrnými, zelenkavými odlesky a dobrou viskozitou. Při nalití bylo patrno, stejně jako u předchozího L.Mosera, jemné perlení, které bylo vidět i v láhvi ihned po prvním nalití. Opět záměr o vyšší svěžest. Na vůni byl čistý, středně intenzivní, svěží, decentní, typicky rakousky veltlínový, dominantnější byl bílý pepř, za nímž následovalo zelené jablíčko a naznak bezového květu. Na vůni byla patrna i jistá říznost, která dávala jisté chuťové očekávání. To se ovšem nekonalo. V chuti bylo víno čisté, ovocného charakteru, suché s charakterem vyzrálého sadového ovoce – ponejvíce červených jablíček a částečně i hrušek. Velmi jemná kyselina ovšem způsobila vyšší vnímání zbytkového cukru a právě to trochu ubíralo na zmiňované říznosti. Tento aspekt ovšem mohl činit víno „kompromisnějším“ pro některé vrstvy konzumentů, kteří si v říznosti příliš nelibují. V každém případě bylo šťavnaté, typické pepřnaté tóny už nebyly tak výrazné jako ve vůni a mineralita byla taktéž lehce upozaděna. Středně dlouhá dochuť se nesla v lehce hořčinkovém tónu. Na vůni tedy slibovalo víno více typický projev, než se pak projevil v chuti. Jak jsem již zmiňoval výše, nemusí to být nutně na škodu. 

 

    Třetím v pořadí byl vzorek nejstarší. Vinařství Johann Müllner se taktéž nachází přímo v Kremsu. Založeno bylo v roce 1860 a nyní hospodaří již ve čtvrté generaci na 75 hektarech vinic.
    Vinice Spiegel, odkud pochází tento Grüner Vetliner ročníku 2014, se nachází nad městem Krems.  Láhev je opět typem alsaské flétny (Flûte d´Alsace) a uzavřené šroubovým uzávěrem. Ve vzhledu je výraznější zlato-žluté barvy, bez zřetelnějšího perlení a středně dobrou viskozitou. Ve vůni bylo nazrálé, výrazné, charakterem zralého ovoce, ovšem s ustupující šťavnatostí, náznakem medu a javorového sirupu. V chuti bylo suché, minerální, s ovocným charakterem zralých jablek a náznakem pepře. Šťavnatost už zde nebyla zastoupena v takové míře. Bohužel chyběla plnost a lehce netypická chuť po zrání v sudu (i když víno mělo zrát jen v nerezových tancích) dávala signál brzkého odchodu a spíše odlesku dřívější slávy. Zdání se bohužel potvrdilo. Za pár desítek minut, když jsem si víno nalil podruhé, už byl patrný náznak oxidativních tónů. To se, ještě ve větší míře, potvrdilo po další chvíli s dalším nalitím. Ač jsem víno s 80 procenty obsahu v láhvi ihned umístil do lednice, tak druhý den již bohužel muselo jít komplet do …. pryč. Tímto ale v žádném případě nad víny z tohoto vinařství nelámu hůl. Jednalo se o ročník 2014 – velmi problematický a navíc, máme-li již nyní rok 2018, mohlo to pro víno znamenat skutečně už nepříjemně dlouhou dobu.

 

    Můj původní záměr spáchat si tzv. horizontální degustaci (jedna odrůda ve stejném ročníku od více vinařů ze stejné oblasti) se tak díky zjištění ročníků a také nejasnosti původu hroznů transformoval ve volný popis tří veltlínů od tří různých výrobců, sídlících v jedné oblasti, ve třech posledních ročnících. Ve všech třech případech se jednalo o vína v cenové kategorii do 150,-Kč, čili nebylo možné očekávat nějaké zázraky a hledat výjimečnosti. Spíš jsem si s potěšením potvrdil, že i v supermarketech (tamějších, u nás jsem to ještě nezkoušel), lze zakoupit příjemně pitelné, nekomplikované veltlíny, které mohou velmi dobře posloužit jako doprovod ke všednodenní lehčí večeři či jako společnost k dobré knize před spaním. Jen dávat pozor na ročník!:)

MiK, 23.1.2018