VEČER S VÍNEM - WACHAU 23.3.2018

03.04.2018 08:30

     V půvabné publikaci Brevíř o víně z roku 1939 od někdejšího uznávaného odborníka na víno Františka. R. Čebiše je o oblasti Wachau jedna jediná věta: „Kremže v malebném Wachau je snad více známá svou sladkou hořčicí než vínem.“ Nevím, zda to byl subjektivní pocit autora či obecně známý odraz oblíbenosti. Dle rakouských vinařských podoblastí nyní navíc Krems nespadá pod Wachau, nýbrž má svoji vlastní podoblast Kremstal. Oblast Wachau se ovšem v toku času vyšvihla mezi pojmy rakouského vinařství a v pátek 23. března bylo možno v kavárně Muzea města Tišnova ochutnat její typická vína – tedy Grüner Veltliner a Riesling. A abychom nezůstali monotónní, přidal jsem i jeden typický veltlín ze sousední oblasti Kamptal a jedno rosé.

 

    Wachau je malá podoblast, rozprostírající se zejména na levém břehu Dunaje. Rozlohy vinic mají pouhých 1.344 hektarů, což jsou necelé 3% všech  rakouských vinic. Její věhlas ovšem zdaleka překračuje její minoritu. Specifikem je též poměr bílých a modrých odrůd. 91% všech tamějších vinic je osázeno odrůdami bílými. A aby té dominance nebylo málo, tak je 57% osázeno odrůdou Veltlín zelený. Na druhém místě je Riesling s rozlohou 17,5%. Prostým dopočítáním se můžete dostat k procentu, které zbývá na odrůdy ostatní. Za dlouhou dobu mají zdejší vinaři vyzkoušeno, čemu se na jejich terasovitých vinicích nejvíce daří a toho se drží. Jak prosté. Přiznávám, že pro milovníky rozmanitosti to na první pohled může působit trochu stereotypním dojmem.

    Wachau se též jako jediná z podoblastí vymyká obecně známému apelačnímu označení DAC, jež se v Rakousku používá pro typická vína daných regionů. Má svoji kategorizaci, která v roce 1983 vznikla založením spolku na ochranu oblasti Vinea Wachau. Jsou to kategorie Steinfeder (lehčí vína s obs. alk. do 11,5%), Federspiel (vína střední kategorie s obs. alk. 11,5-12,5%) a Smaragd (silná, mohutná vína s obs. alk. min. 12,5%).
 

    Na degustaci jsem připravil sedm vín, čtyři z Wachau a dvě z Kamptalu. Wachau zastupovala dvě vinařství - Kropf a Machherndl, Kamptal pak vinařství Ehn, sídlící v srdci Kamptalu, v Langenlois. Pro začátek jsem zvolil Grüner Veltliner v kategorii Federspiel z nejaktuálnějšího ročníku 2017 od mladého, inovativního vinaře Ericha Machherdla, který má své vinařství v malebné vesničce Wösendorf. Tento veltlín byl krásným a příjemným úvodem do degustace. Svěží ovocná vůně s typickými znaky zeleného jablíčka, v chuti lehčího projevu se šťavnatou kyselinkou, pikantností a delším závěrem. 

    Dalším vínem jsme se přesunuli do dva kilometry vzdáleného Weissenkirchenu, kde sídlí vinařství Kropf. Tomu vládne charismatická paní Gudrun Kropf. Nabídku jejího vinařství tvoří pouze dvě odrůdy (překvapivě ty nejtypičtější), ovšem v několika variantách a z různých vinic. Krásné to rozdíly a drobné nuance! Prvním od Kropfů byl veltlín bez kategorizace z vinice Buschenberg v ročníku 2017. Opět lehčí víno, šťavnatost a ovocitý projev s charakterem citrusového ovoce a lehčí, jemnou mineralitou.  Následoval další veltlín, ovšem v kategorii Federspiel z vinice Lichtensteinerin. Ta leží jen pár desítek metrů od vinice Buschenberg, ovšem odlišný projev tohoto vína zaznamenali asi všichni přítomní. Ač stejný ročník, tak méně ovocnosti, zato vyšší mineralita a pikantnost. Následná anketa mezi přítomnými ukázala, že není jedno víno lepší a druhé horší. Pouze má každé svůj vlastní projev. Jedné polovině se líbil Buschenberg, druhé polovině přítomných „Lichtensteinerin“. 

    Následoval přechod do nejvyšší kategorie Smaragd. S prvním zástupcem jsme ještě zůstali u paní Kropf a ochutnali veltlín ročníku 2016 z vinice Kaiserberg. Ta leží právě mezi dvěma zmiňovanými vinicemi Buschenberg a Lichtensteinerin. Projev vína byl nejvíce odlišný od předchozích. Mohutná vůně s dominancí vyzrálého sadového ovoce, nazrálosti a přitom ještě stálé svěžesti. V chuti plné, silné, pikantní, ovocného projevu, příjemně podpořené kořenitostí s velmi dlouhou dochutí. Veltlín z vinice Kaiserberg v plném rozsahu ukázal, co znamená kategorie Smaragd. Následoval bohužel jediný zástupce druhé nejpěstovanější odrůdy – Riesling, kterým jsme se vrátili k Erichu Machherndlovi. Abychom dodrželi linii, byl tento Riesling taktéž v kategorii Smaragd. Ovšem z vinice Kollmütz (která je od předchozích vzdálena cca čtyři kilometry) a ročníku 2017. A jelikož víno této kategorie smí jít do prodeje až po 1.květnu, ochutnávali jsme zatím neprodejný „testovací“ vzorek. Na vůni opět bohatost, charakter lipového květu a broskví a v chuti krásný silný projev mohutného suchého, minerálního rieslingu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový ročník 2017, osobně jsem na toto víno zvědav např. v příštím roce nebo ještě lépe v letech dalších. Potenciál rozhodně má.  

    Těmito dvěma víny nejvyšší kategorie jsme opustili Wachau a přesunuli se do téměř sousední oblasti Kamptal, zprostředkované veltlínem s označením Kamptal DAC ročníku 2017 z vinařství Ehn v nejvyšší kategorii Reserve z vinice Neuberg. Typická mineralita, svěžest, šťavnatost a plnost s dlouhou dochutí činila tento veltlín více jak hodným pokračovatelem veltlínů předchozích. Ač byly patrné nuance, způsobené jinou oblastí, podložím a charakterem vinic, ve své síle a projevu dokázal držet krok. Na závěr jsem připravil jedno lehce netradiční rosé, ve kterém bylo zastoupeno celkem osm odrůd – Zweigel, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir, Rösler, Merlot, Cabrnet Franc a Modrý Portugal. Příjemný, svěží projev po jahodách a malinách, lehounká pikantnost a typická a příjemná suchost toto víno přímo předurčovalo pro letní večery na prosluněné terase.

 

    Závěrem snad lze říci, že není vždy třeba při degustaci disponovat širokou škálou odrůd. Mnohdy stačí pár odrůd v odlišných projevech, z odlišných vinic, z různých ročníků a tím pádem jiných charakteristik. Kouzlem pak je objevovat již zmiňované drobné nuance, které vytvoří jiná část či jiný sklon vinice, odlišný čas sklizně, či lehce jiná metoda zpracování. Nebo nuance větší, jež mohou mít na svědomí jednotlivé ročníky. Bůh i ďábel mnohdy bývají skryti v detailu.

    Další degustace v muzejní kavárně je naplánována na 11. května. Tématem bude s největší pravděpodobností představení nového ročníku 2017 z rakouského vinařství Tagwerker a možnost porovnání s předcházejícím ročníkem 2016. Potvrzení pozvánkou proběhne určitě již brzy na stránkách MiKwine.cz a na Facebooku jak tišnovského muzea tak i MiKwine.

MiK, 3.4.2018